Guidon qui se casse [pièce d'usure : longévité du guidon]

@dapo

N'est-ce pas un petit trou qu'on aperçoit en partie basse ?

GoodyGuy a écrit:

jipe a écrit:

l'éventuel pivotement du guidon n'est en rien responsable.

Le jour où ton guidon se dérobera, comme moi tu changeras d'avis.

Tu n'est pas valsé au dessus du guidon a cause de ce pivotement mais a cause du choc, avec un VTT guidon plat ou un course guidon course tu serais aussi valsé au dessus du guidon.

Sinon j' ai un S et.. dans le meme cas de figure je sais que je valserai aussi au dessus du guidon !

C'est merveilleux Jipe de s'entendre expliquer ce que j'ai vécu  

Bon je passe à autre chose ...

Salut GoodyGuy,
Suite a un nid-de-poule severe et pas du tout anticipe, il m'est arrive cette meme mesaventure du guidon ayant fait une rotation vers l'avant ; je n'ai pas chu... et je pense que la rotation du guidon a heureusement absorbe une partie du choc. Bref, cette rotation, je la considere plus comme une fonctionnalite que comme un defaut

hcl a écrit:

je pense que la rotation du guidon a heureusement absorbe une partie du choc. Bref, cette rotation, je la considere plus comme une fonctionnalite que comme un defaut

Une fonctionnalité ??? !!!

ben oui
sans cela, je pense que j'aurais fait un vol plane..

GoodyGuy a écrit:

dapo a écrit:

Citation :

le faciès de rupture semble indiquer une rupture nette en bas puis un pliage final vers le haut. Je me serais plutôt attendu au contraire...

Précision: c'était à l'occasion de monter doucement sur un petit trottoir à bord gentiment incliné. En tirant sur le guidon (pour soulager le roue avant, comme tout le monde fait) le coté droit du guidon s'est arraché tout seul.

Oui, la casse pour cause de fatigue d'usure du matériaux me semble l'explication.
(Rq: Je n'ai jamais "plier" le guidon à d'autres occasions)

Ce guidon m'a toujours inquiété et ton accident n'est pas fait pour me rassurer.

Ce que je trouve curieux, pour autant que je puisse en juger par la photo, le plan de la cassure à l'air sain :
- pas de trace d'une crique qui se serait propagée (il y aurait sinon une partie oxydée)
- pas d'écrasement ou d'ovalisation qui évoquerait une contrainte antérieure.

Je présume également qu'il n'y a eu aucun signe avant coureur : mollesse du guidon, ... ?

D'habitude l'alu c'est pas comme le carbone, ça prévient.

Je pense que c'est le contraire : le carbone et l'acier se fendent (ou font du bruit) avant de casser, l'alu casse d'un coup à cause de sa rigidité ...

Quand je vous lis, et c'est une remarque, pas une méchante critique, j'ai l'impression que vous pensez que des pièces soumises à des vibrations et/ ou contraintes diverses répétées ne seraient pas susceptibles de casser à la longue par fatigue sous prétexte que c'est du Brompton, ou de la marque reconnue ... ???
Comme je ne connais rien d'insubmersible, je ne connais rien d'incassable ...
Et faisant du VTT avec des composants pourtant très renforcés, j'aurais plutôt tendance à croire le contraire ...

M'enfin, c'est AMHA ...

karatekid2 a écrit:

[Je pense que c'est le contraire : le carbone et l'acier se fendent (ou font du bruit) avant de casser, l'alu casse d'un coup à cause de sa rigidité ...

J'ai fait une chute l'été dernier (un vol plané avec atterrissage relativement en douceur) et plié mon guidon.
A ma question candide de "on ne peut pas le redresser ?", Sébastien des Vélos Parisiens m'a dit que dans ce cas l'alu casserait.
On peut donc le plier, mais pas le déplier ; on appelle ça un manque de résilience du matériaux ?

Miss Kat a écrit:

karatekid2 a écrit:

[Je pense que c'est le contraire : le carbone et l'acier se fendent (ou font du bruit) avant de casser, l'alu casse d'un coup à cause de sa rigidité ...

J'ai fait une chute l'été dernier (un vol plané avec atterrissage relativement en douceur) et plié mon guidon.
A ma question candide de "on ne peut pas le redresser ?", Sébastien des Vélos Parisiens m'a dit que dans ce cas l'alu casserait.
On peut donc le plier, mais pas le déplier ; on appelle ça un manque de résilience du matériaux ?

Tout a fait, l'aluminium ne se déplie pas après un pliage, la pièce doit etre remplacée.

Miss Kat a écrit:

karatekid2 a écrit:

[Je pense que c'est le contraire : le carbone et l'acier se fendent (ou font du bruit) avant de casser, l'alu casse d'un coup à cause de sa rigidité ...

J'ai fait une chute l'été dernier (un vol plané avec atterrissage relativement en douceur) et plié mon guidon.
A ma question candide de "on ne peut pas le redresser ?", Sébastien des Vélos Parisiens m'a dit que dans ce cas l'alu casserait.
On peut donc le plier, mais pas le déplier ; on appelle ça un manque de résilience du matériaux ?

Dans ton cas, je pense que Ductilité* serait plus approprié.
*Ductilité: En résistance des matériaux, la ductilité désigne la capacité d'un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre

On peut simplifier la réaction du métal (hors fonte** et alliages avec traitements thermiques spécifiques**) aux déformations en 3 points (dans cet ordre là):
1/ Élasticité: capacité à reprendre sa forme initiale après déformation
2/ Plasticité: capacité à conserver la déformation subit (typiquement le pliage, le cintrage, l'emboutissage, etc.)
3/ Rupture: dépassement de ses propriétés mécaniques

Dans le cadre de l'alumium, on peut dans une certaine mesure le redresser, mais il supporte très mal les déformations contraires (dans la zone de plasticité).
Pour un élément aussi sensible qu'un guidon, je ne m'amuserai pas à le redresser, même s'il ne casse pas il sera fragilisé.

** Ces métaux ne sont concernés que par les points 1 & 3
Par exemple, les couteliers trempent leurs lames, ce qui les durcit, mais les rend cassantes (il ne faut surtout pas les laisser tomber, elles n'encaissent aucune déformation)
Ensuite ils font un revenu pour redonner un peu de ductilité aux lames.

Complément d'information: Les traitements thermiques des aciers

Le sujet mérite de figurer en tête de liste de la rubrique ('post-it') et dans "Bien commencer en Brompton".   C'est une des pièces du vélo qui devrait avoir une attention toute particulière du constructeur, qu'elle soit en aluminium ou dans un autre alliage.  Espérons que sa qualité et donc sa durée de vie conseillée soit encore augmentée dans les années à venir.  La fixation en particulier d'un guidon lyre (M et H) et du guidon Papillon (P) sur le tube de direction est aussi pour moi un point à améliorer pour éviter, entre autres désagréments, le vol plané, rare mais pas impossible.

Merci pour le petit exposé sur la résistance des matériaux.

Merci BigCow pour vos explications.

Abeillaud a écrit:

Le sujet mérite de figurer en tête de liste de la rubrique ('post-it') et dans "Bien commencer en Brompton".

J'ai ajouté le paragraphe suivant dans la section achat d'occasion (en début de post):

"Enfin, cela est valable pour n'importe quel Brompton et a fortiori pour un Brompton d'occasion: certains composants en aluminium ont une durée de vie limitée. Par sécurité, le manuel préconise (très) prudemment un remplacement des pièces alu (guidon, cavaliers de charnières) "tous les 8000 km (plus fréquemment si ces composants sont soumis à une utilisation intensive)". Voir la discussion sur la longévité du guidon."


Pour compléter ce qui a été dit:


- quel que soit le fabricant de vélo ou le sous-traitant, les guidons alu ont une durée de vie limitée.

- le manuel recommande un couple de serrage de la potence de 18 Nm et apporte les précisions suivantes:

"Pièces en aluminium : Tout comme pour d’autres engins légers, un alliage d’aluminium est utilisé pour fabriquer le Brompton. Une durée de vie nominale limitée affecte ce matériau avant qu’il ne présente des défaillances. Dans le cadre d’une utilisation normale, le risque de défaillance liée à la fatigue de l’aluminium est aléatoire, même après plusieurs milliers de kilomètres. Le risque de défaillance augmente cependant avec l’utilisation, particulièrement en cas de conduite en conditions difficiles ou encore en cas de lourds chargements. Étant donné qu’une défaillance pourrait engendrer des blessures, les plaques de serrage à charnières, le guidon, l’ensemble de la chaîne et le tube de selle doivent être remplacés tous les 8000 km (plus fréquemment si ces composants sont soumis à une utilisation intensive) et nous vous recommandons de vérifier régulièrement ces éléments."

Le guidon, le pédalier et les cavaliers de charnière sont concernés. La chaîne (en acier) est une pièce d'usure qui doit être remplacée bien avant les 8 000 km. Il s'agit en fait d'une mauvaise traduction de "chain set", et il faut donc comprendre le pédalier: la rupture de manivelle étant l'un des cas possibles de ruptures, là aussi quel que soit le fabricant. Le manuel anglais ajoute enfin à la liste les pédales (non mentionnées dans le manuel français), actant le fait qu'il s'agit d'un composant périssable (bien plus rapidement que ce qui devrait être le cas pour des pédales bien conçues).
Quant à la tige de selle, elle est désormais en acier sur tous les Brompton.
Enfin, la rupture d'un guidon alu se laissant rarement annoncer, la précision "nous vous recommandons de vérifier régulièrement ces éléments" paraît purement formelle.

- étonnamment, le diamètre du cintre M n'a cessé de voir son diamètre rétrécir au fil des ans:
1987: fabricant: GB Cycles, diam. 23,5 mm
1995: fabricant: Neobike, diam. 22,2 mm
1999: fabricant: Humpert, diam. 22 mm
Il est vrai qu'au point de fixation (là où interviennent les ruptures) le guidon conserve le même diamètre.

- la barre de renfort commercialisée pour pallier les faiblesses des deux premières séries reste préconisée avec le modèle actuel en cas d'utilisation intensive.

hcl a écrit:

Salut GoodyGuy,
Suite a un nid-de-poule severe et pas du tout anticipe, il m'est arrive cette meme mesaventure du guidon ayant fait une rotation vers l'avant ; je n'ai pas chu... et je pense que la rotation du guidon a heureusement absorbe une partie du choc. Bref, cette rotation, je la considere plus comme une fonctionnalite que comme un defaut

Marrant ça m'est arrivé pour la 3eme fois la semaine passée.

Nid de poule, descente forte et vitesse supérieure à 35km/h

Par contre je n'ai pas chu... mais ça fait bizarre je confirme. (Guidon M)

J'ai monté la barre de renfort au début simplement pour ajouter l'écran du moteur mais à l'usage je la conseille à tous ceux qui appuient sur les pédales.

Je n'ai pas compris le rapport entre la barre de renfort du guidon et le fait d'appuyer fort sur les pédales.

Notez qu'il faut serrer la vis qui maintient le guidon à la potence avec un couple adéquat et que les parties de ces deux pièces en contact l'une avec l'autre ne doivent pas être grasses.

Pareil. Pour moi le M et le P ont 2 points faibles :
le serrage par une seule vis, avec le risque de basculer complètement si la vis n'est pas serrée fortement et les surfaces trop grasses.
la fatigue de l'alu, d'autant plus si on tire et pousse régulièrement dessus, pour laquelle la barre de renfort est peut être utile sur le M (même si j'aurais plutôt parié pour une casse au niveau du coude inférieur).
Cela vaut peut être mieux de remplacer le cintre avant 10 ans d'utilisation régulière. Personnellement j'ai commandé un nouveau cintre.

Pour mémoire, il existe désormais en composants alternatifs des guidon M et S en titane. Le titane est très peu sensible à la fatigue du métal et sa longévité bien plus grande que celle de l'aluminium.

Le titane est aussi plus élastique et absorbe bien mieux les vibrations que l'aluminium, un autre avantage pour un guidon qui de ce fait retransmettra moins les vibrations duent au roulement aux poignets du cycliste.

Et qui est-ce qui les fait ?

J&L pour les cintres M et H. On en a parlé sur le forum. Ci joint le lien:
Guidon titane

Pour les contres S et assimilés, il existe plusieurs fabricants (TPW, ex Brompfication...).

Macadam

Bonjour,

je déterre ce sujet, mais j'ai une question sur les traces d'usure de l'aluminium, le guidon surtout. Je sais que l'alu casse d'un coup, mais je me demandais si des traces pouvaient surgir avant.

Je m'explique, sur mon cintre M, j'ai une espèce de trace bizarre qui est apparu à un endroit qui n'est jamais sollicité ou utilisé pour y accrocher quoi que ce soit, j'ai un peu du mal à me l'expliquer ou à me rappeler si c'était là avant. Je me demandais si d'autres avaient déjà vu ça.
Mon cintre a dépassé la durée limite officielle de vie et je songe à le remplacer de toute manière par prévention. Mais je me demandais.

Tu m'excuseras, mais où est cette trace bizarre? Je vois un vieux guidon alu avec énormément de traces d'usage. Je ne vois rien qui serait indicatif d'un défaut structurel. Il est vrai que quand l'alu s'affaiblit cela va vite et ça casse quasi sans avertissement, au mieux on ressent une mobilité qui n'y était pas avant et quelques instants après...clac et on se retrouve avec 2 morceaux.

A ta place je remplacerai simplement au plus vite possible, il est temps de le faire et c'est inutile de prendre des risques.

C'est vrai que ce n'était pas très clair, j'ai mis à jour la photo dans mon post précédent. C'est comme une pliure.

Le guidon semble avoir pris un coup comme une sorte de renfoncement longitudinal. Cette pliure (si on peut l'appeler ainsi) se trouve à un endroit particulièrement sollicité au niveau des efforts.
Je te suggère de ne pas tenter le diable et de changer preventivement ton cintre à l'occasion, même si ça ne cassera pas tout de suite (ce n'est pas une fissure ouverte, donc pas de risque immédiat, mais un renfoncement qui va fragiliser le coude). Mieux vaut prevenir que guérir.

Macadam

Je pensais que la zone noire était une tache.  Si c'est une pliure à côté même si très légère, je ne ferais plus un km sur le vélo avant de l'avoir remplacé, c'est trop dangereux, la partie visible ne dit rien sur l'état du métal en dessous.  Il ne doit pas y avoir de fissure pour que ça puisse casser tout d'un coup..

Merci pour vos retours. J'avais en tête un changement préventif mais je me disais que c'était toujours intéressant de faire remonter les symptômes.

Pour la fin de l'histoire, le guidon a été remplacé pour un nouveau d'une trentaine d'euros chez Altermove.

Pas si évident à changer, il a fallu comprendre comment enlever les poignées de frein ancien modèle et leur écrou caché, mais ça s'est bien passé. J'ai l'impression que l'ancien couinait un peu.