Les roulements : types et qualités

Nous parlerons ici de roulements , nos vélos modernes ou  anciens en possèdent quelques uns.


je voudrais corriger un terme faussé  exposé ici
un roulement céramique hybride  n'apporte pas plus de "fluidité"  qu'un classique
mais moins de couple : celui ci nécessitant  moins de lubrification dans moins de graisse , donc moins de resistance car moins de matière  en rotation et des joints moins étanches.

la "fluidité" d'un roulement  est une sensation , terme que l'on utilise en cyclisme   pour faire pro .
c'est une notion non quantifiable destinée a vendre des roues et des pseudos perfs.
Elle ne tient pas compte du fonctionnement réel du roulement qui lui va travailler  sous charge radiale de 20/30kgs environ.
c'est dans ces conditions que l'on pourra exprimer la qualité des roulements et non pas a la main en les faisant tourner à vide en l'air d'un air entendu devant des cyclistes écoutant la parole divine du pro "qui s'y connait".

il suffit de ne pas precharger et de mettre des joints tres perméables à un roulement pour donner l'impression que celui ci est du top matos, tres fluide..
En pleine charge , le jeu excessif va se faire déformer les bagues écrasant les billes entre les chemins .
billes qui vont tourner sur elles mêmes d'un coté et patiner de l'autre..
et peu étanche à la pollution (poussières, pluie).
bref un roulement de merde mais...fluide au magasin
Une grande marque de roue nous a fait le coup longtemps et ça marche..

le couple,lui,  se mesure et s'exprime en N.cm ou N.m (ou  encore gr.cm)
déterminé par
son jeu (ou l'absence de celui ci)
la resistance   de ses organes d’étanchéité (joints , déflecteurs),
de la qualité de rectification des corps roulant
du respect des tolérances de formes (particulièrement des rayons de courbure des pistes),
de la viscosité des graisses aux températures prévues.
de la vitesse de rotation
de la charge
 bien sur du bras de levier  (rayon de la roue ou longueur de la manivelle).
et d'autres paramètres comme la dimension des roulements et le nombre de corps roulants

vous ne graisserez pas vos roulements "annulaires" , car (normalement) ils sont vendus protégés par leurs joints étanches.
la lubrification est prévue pour leur durée de vie , et il est impossible sans démontage d'atteindre les pistes , emplacement de stockage de la lubrification.
sans joint il vaudrait mieux les réserver à la compétition car ils se dégraderont très, très vite en leur absence.
j'oubliais
les Abec (de 1 à 9)  ne présagent pas de la "fluidité" des roulements mais du respect des tolérances normalisées dans les pays anglo saxons


si vous voulez vous pouvez up grader vos roulements annulaires en les remplacants par des hybrides  (tout céramique, je vous conseille pas!)
http://www.roulement-ceramique.fr/roulement-a-bille-velo,fr,2,1.cfm
il doit en avoir d'autres ..
il suffit de mesurer le Ø ext ; l'alesage et la hauteur, compter le nombre de joints
cela suffit a caractériser un roulement à une rangée de billes pour les commander.
vous l'aurez compris je ne parle que de roulements "annulaires" et non pas des roulements démontables "cônes et cuvettes" à l'ancienne.
désolé pour le hs

rmigneron a écrit:

Il y a des Shimano UN-5x qui peuvent faire l'affaire pour bcp moins cher.

Shimano me fatigue, je me noie dans leur étendue de modèles/versions de produits. J'évite autant que possible.

rmigneron a écrit:

Ensuite, ça dépend de l'année de tes B., s'ils ont besoin d'un axe Carré ISO ou JIS.

Le but:
1/ Prendre le nouveau boitier (JIS) d'un B de 2013 pour l'installer à la place de l'ancien (ISO) d'un B de 2012 (les manivelles seront changées en conséquence).
2/ Upgrader le 2013.

armandos a écrit:

Je voudrais corriger un terme faussé  exposé ici
un roulement céramique hybride  n'apporte pas plus de "fluidité"  qu'un classique
mais moins de couple : celui ci nécessitant  moins de lubrification dans moins de graisse , donc moins de resistance car moins de matière  en rotation et des joints moins étanches.
La "fluidité" d'un roulement  est une sensation , terme que l'on utilise en cyclisme pour faire pro.
[...]

Ah non non non, je ne cherchais pas à faire le pro ;-)
Au contraire je cherche à comprendre, mais n'ayant pas d'information technique sur ledit produit, j'ai cherché un avis de ressenti.
Par contre j'ai trouvé le JdD de la version X et la roue SON plus fluide (je pourrais dire plus roulant) à l'usage. On sent bien moins les billes quoi.
Ceci dit, merci pour tes explications très pertinentes :-)

armandos a écrit:

Si vous voulez vous pouvez upgrader vos roulements annulaires en les remplacants par des hybrides  (tout céramique, je vous conseille pas!)
http://www.roulement-ceramique.fr/roulement-a-bille-velo,fr,2,1.cfm

Roulements céramiques/hybrides, pas pour moi.
On trouve tout et son contraire sur le net (encore un autre exemple: MatosVélo décembre 2013)
Dans un cas comme ça, je tranche et mise sur une valeur sûre éprouvée depuis bien longtemps et laisse le reste aux intéressés.
Chercher le rendement par des roulements céramiques quand je roule en tong 4/5 mois dans l'année...c'est absurde.

@Jipe
J'ai bien assimilé la problématique de l'asymétrie, ce qui fait du boitier TPW la seule alternative vendu prêt à l'emploi.
1/ Acheter le boitier d'origine (env.: 33€)
2/ Acheter le boitier TPW (env.: 150€)
3/ Acheter un autre boitier et le modifier (tout une gamme de prix)
Je ne suis pas encore décidé.

pas de problème Big Cow, en cyclisme on entend tellement d'approximations ..

Et on nous vend tellement de conneries ;-)

Je cite une partie de l'article résumant les tests de "Friction Facts".
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Leçon 3 : Performance et prix ne sont pas toujours liés
On le savait depuis longtemps, mais ce ne sont pas les produits les plus chers qui offrent les meilleures performances.
Mais j'ai tout de même été surpris par les résultats des boîtiers SRAM et Shimano puisque dans ces deux marques, les boîtiers bas de gamme offrent un meilleur rendement que les haut de gamme. La course à l'allègement se fait au prix de certains sacrifices.
Un boîtier Dura Ace 7900 génère une perte de 1.38W (1.45W pour le Dura Ace 9000) et seulement 0.94W pour le Shimano 105 ! Idem chez SRAM où les version acier offrent moins de pertes que leurs homologues céramique !
Une des explications à cela, c'est que les boîtier haut de gamme sont en général mieux scellés et donc plus étanches que les versions d'entrée de gamme. Comme quoi, il ne faut pas se contenter des chiffres.
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C'est dommage de n'avoir aucune info, aucun chiffre pour le boitier TPW.

merci pour le lien
nous aurions du créer un nouveau post sur la qualité des roulements pour eviter le hs..
si un modo nous lit..

armandos a écrit:

nous aurions du créer un nouveau post sur la qualité des roulements pour eviter le hs..
si un modo nous lit..

Sur le forum, il n'y a pas de sujet sur les roulements, encore moins de synthèse, mais ça mérite effectivement de s'y pencher. Je crée donc un nouveau fil en mettant ton message en tête, au cas où tu voudrais faire une petite introduction sur le sujet. Je crois que tu es le mieux placé pour ça. (Tu peux aussi changer le titre...)

Et pour alimenter le débat, j'ajoute quelques petites remarques:


Personnellement j'ai toujours eu une certaines réticence avec les roulements scellés, parfois dits "étanches" (qui évidemment ne le sont pas) et qui une fois que la poussière y est entrée doivent être jetés. Par ailleurs leur changement n'est pas toujours facile (il faut une presse, qu'on peut certes se fabriquer avec une tige filetée et quelques rondelles) et en face de ça, de bons vieux roulements à cônes / cuvettes, s'ils sont entretenus sont quasi increvables.
Bon, il est vrai que si cet entretien n'est pas fait, c'est tout le moyeu qui devra partir à la poubelle.

Mais justement quand je fais le réglage de ces roulements, je fais en sorte qu'il n'y ait plus de jeu sans pour autant aller jusqu'au point de sentir les billes tourner (comme des petits crans). Ce serait donc une erreur ?
Je remarque à ce sujet que sur les pédales MKS, en faisant tourner l'axe, on sent ces crans (moins avec les modèles à cuvettes et cônes polis). C'est donc comme ça qu'il faut régler des roulements à l'ancienne ?

Autre perplexité au sujet des roulements scellés, pour exprimer la qualité des roulements (et faire son choix entre différentes références), la vogue des rollers, trottinettes et autres cruisers fait que les fabricants mettent souvent en avant l'ABEC qui donne une indication sur la qualité de roulage (ou fluidité, désolé...) mais pas sur la qualité des roulements eux-mêmes. Il y a certes une norme ISO mais il est très rare que les fabricants la mentionnent...

merci pour l'ouverture du fil
sur wikipédia il y a un article résumant assez bien la notion "ABEC"
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annular_bearing_engineer_council

pour etre certain d'avoir un roulement de qualité , je choisirai un roulement de "marque"
SKF est aussi compétent que  Timken ou NTN et respectent les normes en vigueurs.
les roulements annulaires (je reprécise) qui nous intéressent, sont de technologies tres simples et la plupart du temps , c'est une entreprise chinoise agrée qui fabrique un ou  deux modèles , revendus aux entreprises  qui mettent leur logo sur le joint et leur packaging.
Elle fabriquera aussi les "no-name génerique" et qui n'engage personne au niveau normes sinon l'utilisateur...
vous achèterez par forcement de la daube, mais vous n’êtes en aucun cas certain de la qualité.
exemple
le 6805 (moyeu de mon trike)
est a 6€ en générique et 17€ estampillé SKF.
http://www.123roulement.com/rubrique-roulement-bille.php

le montage des roulements annulaires est relativement simple dans les dimensions qui nous concernent et ne demande pas forcement d'outillage spécifiques (presse, etc) mais de la reflexion